Даниил Кузнецов
Тактический туризм
Вступление
Тема леса или полей, увы, настолько обширна, что невозможно раскрыть её в должной мере, не написав при этом целую энциклопедию. Поэтому данная брошюра будет скорее раскрытием нашей концепции походов и сводом советов из нашего опыта. В ней будут затронуты вопросы выживания, однако основная задача — сделать теоретическое подспорье для всех тех, кто участвует в походах,
экспедициях и полевых работах.
Пережитый опыт, воспитание, огромное количество различного снаряжения, многообразие задач и прочее на выходе формируют невероятное количество подходов к препровождению времени на лоне природы. Проблема же состоит в том, что даже у людей, имеющих большой опыт полевой работы, иной раз нет сформированной и структурированной концепции, а с другой стороны, может быть
недостаточный опыт решения сложных ситуаций. В итоге это приводит к некорректным ситуациям, снижению уровня комфорта и безопасности.
В связи с этим в рамках брошюры мы в первую очередь раскроем свою концепцию, которую в шутку называем давно услышанным где-то термином «тактический туризм».
Она может вам подойти или нет, это не важно. Важно, что вы получите пример структурированной системы проведения полевых работ и сможете после этого разработать свою.
Тактический туризм.
Данная концепция родилась на срезе сочетания военных и туристических подходов к решению полевых задач, а также в стремлении каждый выход рассматривать как тренировку.
Тактический туризм учит, с одной стороны, использовать современное, качественное снаряжение, а с другой, обходиться минимумом необходимого для создания максимального комфорта и высокого уровня безопасности.
По результатам обучения наши товарищи представляют собой дисциплинированную, мобильную команду широкого профиля, которая готова к работе в сложных и постоянно меняющихся условиях. Достигается это путём значительного расширения зоны комфорта и понимания, что даже в самых суровых условиях привычный набор действий позволит жить в удовольствие без драматизма превозмогания и прочего выживальческого саспенса.
Более того, если вы начнёте совершать выходы регулярно и относиться к ним как к тренировкам, то станет не так важно, где вы это делаете. Что в Подмосковье, что на Камчатке — ваша эффективность будет одинаково высокой в любой среде. Это связано с тем, что предложенные ниже алгоритмы и советы универсальны. Они продиктованы не конкретным опытом, местностью или задачами, но исходят из потребностей и особенностей человеческого организма. Впрочем, совершенно естественно, что каждая новая локация вашего пребывания будет вносить свои корректировки, пусть и незначительные. Именно поэтому в брошюре нет догматов, есть лишь советы и примеры.
Рекомендуемое снаряжение.
Выбор снаряжения — тема невероятно объёмная и всегда спорная.
В данном разделе я дам лишь несколько рекомендаций общего характера. По сути, это ряд принципов, сформировавшихся на нашем опыте.
1) Нож.
То, без чего невозможно обойтись в походе. Мы пришли к тому, что нож должен быть нескладным, с большим запасом прочности и рабочей длины. Минимальные параметры в цифрах: толщина лезвия — 4мм, длина лезвия — 120мм. В частности, мной для этих задач был разработан нож «Дырокол»
Нож — это тот инструмент, который всегда находится при себе и в случае необходимости должен суметь выдержать самую жёсткую нагрузку.
2) Коврик (каремат) Бундесвера.
Единственная конкретная рекомендация в этой брошюре.
Это складной коврик из негигроскопичного пенного материала. От всех прочих вариантов его отличает компактность и очень удобный форм-фактор. Именно поэтому мы остановились на нем.
Отлично переносится во фронтальных клапанах рюкзаков или будучи притороченным ко дну, заодно изолируя рюкзак от влаги.
3) Рюкзак.
Мы пришли к тому, что подавляющее большинство задач перекрывается прочным рюкзаком объёмом примерно в 50 литров. Очень важен при этом фронтальный способ загрузки, наличие пояса, возможность крепления снаряжения ко дну рюкзака, а также желательно наличие фронтального клапана какой-либо конфигурации.
4) Спальная система.
Наиболее универсальными в нашей практике себя показали спальные системы, комплектующиеся мембранным бивачным мешком. Это позволяет ночевать не в палатке, а под тентом или вовсе без него, не бояться намокания спальника во время транспортировки (и на воде в том числе), снега зимой и так далее. Конденсат в однослойных палатках даже в местности с постоянно зашкаливающей влажностью тоже перестаёт быть проблемой.
5) Ортопедические стельки
Последний пункт моих коротких рекомендаций, однако очень важный. Походы связаны с преодолением больших расстояний на сложной местности. Ортопедические стельки значительно повышают эффективность человека, снижая нагрузку на ноги, предохраняя организм от травм, переутомления и даже натертостей. В идеале стельки нужно заказывать непосредственно под себя у врача.
В остальном давать рекомендации смысла нет. Модели конкретных изделий появляются и исчезают, бюджеты на одну и ту же позицию могут отличаться более чем в 20 раз и так далее. Я просто хотел поделиться некоторыми основополагающими моментами.
Укладка и настройка рюкзака.
Избитая тема, но, как показывает практика, обойти её стороной решительно невозможно, и потому вот несколько правил:
1) Тяжёлое — максимально близко к спинке рюкзака и к вашим лопаткам.
2) Грязное и мокрое — во фронтальный клапан и/или внешние карманы.
3) В верхнюю часть рюкзака и в карманы-органайзеры — вещи, к которым нужен быстрый и частый доступ: налобный фонарь, фляга, мембранная куртка, перчатки и так далее.
4) На поясе и лямках можно закрепить связь, средства наблюдения, подсумок первой помощи и аптечку.
5) Ко дну рюкзака можно приторочить спальник, пенку, палатку или что-то иное, габаритное, дабы не занимать внутреннее пространство. При этом очень важно, чтобы подвешенный предмет был закреплён очень надежно и не болтался, а также не выходил за габариты вашего тела.
Настройка рюкзака осуществляется следующим образом. Пояс и лямки чуть расслабляются, рюкзак надевается на плечи. С рюкзаком наклоняемся под прямым углом и застегиваем пояс, затягивая его таким образом, чтобы он сидел плотно, но не давил слишком сильно и не ограничивал дыхание. После этого подтягиваем лямки до плотной посадки и распрямляемся. Для проверки нашей подгонки скидываем лямки, стоя прямо, не расстёгивая пояса — рюкзак должен остаться на месте. Идея в том, чтобы посредством пояса большую часть веса перенести с позвоночника на тазовые кости и ноги. Это снижает усталость и риск травм спины. Правильно подогнанный рюкзак не должен отвисать от спины, слетать с плечей и болтаться во время активного перемещения или преодоления препятствий. В свою очередь, лямки не должны быть затянуты слишком сильно, дабы не переносить вес на плечи.
На высоких туристических рюкзаках существует настройка высоты положения лямок, не ленитесь и этот параметр настраивать должным образом для достижения максимально правильной посадки рюкзака.
Важно учитывать, что если какое-то снаряжение крепится снаружи рюкзака (пенка, спальник, треккинговые палки, шанцевый инструмент и т.д.), то оно должно быть закреплено плотно, с перестраховкой, и не должно болтаться во время маршрута или погрузки-разгрузки на транспорт. В противном случае велик риск, что притороченное снаряжение будет испорчено или утеряно, особенно если по маршруту предстоят многократные перегрузки вещей с транспорта на транспорт в быстром темпе. В первую очередь это касается вещей, выступающих за габариты рюкзака.
Готовя рюкзак к перевозке в транспорте, необходимо максимально укоротить лямки, затянуть все утягивающие рюкзак стропы, пояс застегнуть за передней стороной рюкзака (как бы наизнанку). При необходимости можно замотать его стрейч-плёнкой для дополнительной защиты от воды, грязи и повреждений.
Бытовые советы.
•Аккуратность с вещами.
Одним из очень важных аспектов комфортного похода является упорядоченное обращение с вещами, общий смысл которого заключается в двух фразах: «Подальше положишь — поближе возьмёшь» и «Не используешь — клади в рюкзак».
Суть в том, чтобы всегда быть готовым в кратчайшие сроки (за 5-10 минут) собрать всё, что нужно, и покинуть локацию. Это помогает во время переездов с точки на точку, позволяет быстро мобилизоваться для выполнения каких-либо задач. Но, самое главное, это уберегает вещи от потери и не вносит дискомфорт в жизнь лагеря. Никто случайно не потеряет, не испортит и не «заиграет» ваши вещи. И, наоборот, они никому не будут мешать в палатке или другом месте лагеря. Это один из тех пунктов, соблюдение которых демонстрирует ваше уважение к товарищам, а также бережливость к ценным вещам.
Кроме того, важно понимать, что зачастую потеря чего-либо в походе — потеря невосполнимая и сильно снижающая вашу эффективность и возможности. Просто представьте, что вы потеряли единственный фонарь. Конечно, вам помогут и будут одалживать, но в итоге из-за неаккуратности одного участника похода неудобство будет у нескольких.
•Держать построение.
Во время марша очень важно держать установленный строй. Чаще всего туристическая группа передвигается колонной. Для обеспечения большей безопасности имеет смысл выставлять головные(ое), боковые и замыкающие звенья. Таким образом вы не только можете максимально обозревать территорию, через которую проходите, но и увеличиваете бытовую безопасность (дикие звери; наиболее удобные способы преодоления сложных участков местности), а также повышаете шансы заметить важные и интересные для себя объекты на местности.
Однако вне зависимости от того, выставляются ли дозоры или группа идёт простой колонной, важно, чтобы принятый порядок не сбивался и дистанция между участниками группы оставалась установленной.
Первыми идут двое самых опытных, чтобы, работая в паре, максимально быстро находить маршрут и прокладывать дорогу для всей группы. В такой ситуации первый идущий непосредственно прокладывает, а второй, используя средства навигации (карта, компас, навигатор), корректирует направление движения. В сплочённых командах это наиболее популярный способ передвижения.
Первыми также можно пускать и самых слабых членов группы, чтобы именно они задавали темп и не выдохлись на середине заложенного маршрута. Данная тактика уместна в разношёрстных группах, когда нет острой необходимости спешить или основные задачи должны выполнять как раз наименее подготовленные члены группы.
Независимо от выбранной методы, «голова» группы должна следить за тем, чтобы остальные участники не отставали, и не терять их из виду. Точно так же никто из членов группы не должен забегать перед ведущими.
Замыкают шествие тоже наиболее опытные в группе, так как на них лежит задача поддерживать темп перемещения, не давать отряду растягиваться, а ещё следить за тем, чтобы никто не отстал и не потерялся.
В ядре чаще всего идут командир отряда, связист, санинструктора и прочий основной состав группы.
По мере усталости головной и замыкающий дозоры заменяются свежими участниками из ядра.
Информацию о возникновении необходимости кому-то из группы остановиться или отойти в сторону от маршрута нужно довести до всей группы.
• Своевременный отдых.
Говоря о прохождении маршрута, нельзя обойти стороной аспект своевременных передышек. Очень важно не загнать личный состав до изнеможения, ведь по завершении маршрута необходимо либо качественно проделать некую работу, либо адекватно разбить лагерь, что трудно совершать, когда силы на исходе.
Поэтому по мере продвижения по маршруту необходимо делать короткие остановки. Интервал частоты оных зависит от сложности маршрута и подготовленности группы, однако важно учитывать, что протяжённость передышек не должна превышать 10 минут, иначе отдых перейдёт в расслабление и леность, а продолжение маршрута станет медленным и тяжёлым.
Очень важно отслеживать состояние самого слабого члена группы. Объясните ему, что по мере усталости он должен сигнализировать об этом. Лучше чуть чаще отдыхать, чем загнать одного из членов коллектива до полного изнеможения и потом распределять его вес между другими участниками группы или вообще вставать полноценным лагерем не по плану, чтобы дать ему должный отдых.
Не забывайте: даже один переутомленный человек может полностью сорвать маршрут всей группы. Будьте бдительны!
•Своевременное пополнение запасов воды.
Пополнение воды и её употребление в должном количестве является крайне важным аспектом здоровья и эффективности группы.
Человек в походных условиях должен употреблять не менее двух-трёх литров жидкости в день. При этом вода должна быть из чистых источников и желательно кипяченая. Исключение составляет вода, взятая непосредственно из родника; в любом другом случае кипячение обязательно, так как бактериальный состав воды проверить никакой возможности нет, и, грубо говоря, невозможно утверждать, что ста метрами выше по течению в ручье (или другом водоеме) не лежит гниющая падаль.
В идеальном мире каждый участник группы должен иметь неприкосновенный и регулярно обновляемый запас в воды.
•Гигиена.
Чистота — залог здоровья.
Грязные ноги быстрее натираются на марше, грязные руки — это возможные проблемы с пищеварением и так далее.
Чистота тела и чистота одежды — ваша гарантия комфортного пребывания во время выполнения полевых задач.
При невозможности регулярного полноценного мытья, каждый удобный случай должен быть использован для умывания, чистки зубов, мытья рук и ног. Пренебрегать стиркой также не стоит: грязная одежда, в том числе носки, нижнее белье и термобельё, начинает натирать и быстрее изнашивается.
При полной невозможности своевременно проводить гигиенические процедуры необходимо протирать ключевые места и зоны наибольшей потливости влажными салфетками или смоченной тряпицей.
• Натёртости
При минимальных признаках натёртостей или дискомфорта необходимо незамедлительно принять меры по исправлению ситуации. Уже давно печальной классикой стали истории, когда в силу стеснения или нежелания показать мнимую слабость на маршруте кто-либо из участников группы игнорирует признаки начинающейся проблемы, не запрашивает остановки, и через несколько часов проблема приобретает масштабы, закрывать глаза на которые больше невозможно, а стёртые ноги или спина ещё несколько дней тормозят всю группу. Подобная ситуация недопустима.
Дабы предотвратить натирание, можно использовать пластыри, детскую присыпку, вазелин и прочие специальные средства.
Если мозоли уже начали появляться, необходимо всеми силами исключить продолжение воздействия на травмированный участок: использовать заживляющие мази и защитные повязки.
• Сухая одежда и обувь.
Для предотвращения проблем из предыдущего пункта, а также снижения риска болезней важно следить за тем, чтобы лишний раз не мокнуть и своевременно высушивать одежду.
Болезнь или травмы во время нахождения в полях это совсем не то же самое, что болезнь в городе. Лекарств меньше, условий для болезни как таковых нет, при этом есть жёсткий график маршрута или выполнения задач. Поэтому важно вдумчиво подходить к своевременной смене одежды в зависимости от изменяющихся климатических условий, следить за сухостью ног и по возможности высушивать все мокрые или влажные вещи.
Сушка на открытом огне осуществляется не ближе чем в 30-50 сантиметрах от источника огня, дабы не перегреть вещи и защитить их от искр и разлетающихся углей. Лучше сушить чуть дольше, но безопаснее. Помните, что вещи из синтетики, в первую очередь мембраны, особенно подвержены повреждению огнём.
•Дефекация.
Одним из самых непривычных аспектов пребывания на природе для городского жителя является акт справления естественных нужд.
Существует два способа осуществления данного процесса:
1) На корточках.
2) С упором спиной.
С первым пунктом всё ясно и так. На втором остановимся подробнее. С упором спиной в дерево или иной объект осуществляется присед до 90 градусов в коленях. Важно крепко ставить ноги, дабы они не разъезжались. Для большего комфорта в место упора можно переместить пятиточечник, дабы изолировать спину от твёрдых, жёстких объектов, грязи, воды или холода.
По завершении процесса лучше всего использовать сначала сухие средства гигиены, а после — влажные. Таким образом достигается максимальный уровень чистоты.
Результат дефекации необходимо закопать, либо засыпать чем-то. Это убережёт от «подрыва» ваших товарищей по походу, да и в принципе является правилом хорошего тона.
•Хороший сон.
Ночлег, даже временный, должен быть организован таким образом, чтобы максимально обеспечить восстановление сил. Поэтому, несмотря на усталость, важно максимально качественно выбрать и обустроить место ночлега.
Лучше потратить чуть больше сил перед сном, чем просыпаться посреди ночи от того, что всё промокло из-за плохо натянутого тента, например.
•Часовые.
Во время автономного выхода необходимо выставлять часовых. Одного-двух человек на смену для обеспечения спокойной обстановки в лагере и защиты от животных или нежданных гостей более чем достаточно.
В зависимости от количества человек смена длится от одного до двух часов. Перед тем как будить следующих часовых, правильным будет заготовить им дров для костра и подогреть чай.
Выбор места для лагеря.
Место для стоянки должно быть в первую очередь безопасным.
Лагерь должен находиться в отдалении от обрывов или утесов, которые могут съехать или с которых может что-то упасть; рядом с лагерем не должно оставаться стоячих сухих деревьев. Стоит обратить внимание на наличие звериных троп, чтобы не поставить лагерь прямо на них. Необходимо избегать близкого соседства с муравейниками, осиными гнёздами и прочими подобными скоплениями насекомых. Важно, чтобы выбранное место было сухим и находилось на возвышенности.
При установке лагеря рядом с крупными водоемами лучше не располагаться ближе, чем заканчивается линия прилива.
Спуск к пресной воде должен быть не ближе 50 метров от лагеря, так как к источнику на водопой могут приходить звери. Кроме того, существует фактор шума. Мозг в условиях уменьшения количества поступающей информации может начать интерпретировать журчание воды как более привычные для городского человека звуки: например, как невнятный разговор, что будет мешать отдыху. Особенно часто подобное случается в одиночных походах.
Будет хорошо, если получится выбрать место так, чтобы с двух-трёх сторон оно было огорожено буреломом/скалой или валунами и т.д. Во-первых, это защитит от сильных порывов ветра, а во-вторых, ограничит направления, откуда может прийти нежеланный зверь или человек. Впрочем, этот пункт касается в первую очередь небольших временных лагерей.
Само собой, реальные условия будут вносить корректировки в этот список, и, вполне вероятно, не все условия получится соблюсти, однако в таком случае важно будет понимать все риски и возможные трудности.
Костры.
Существует невероятное многообразие костров под различные условия, задачи и степень извращенности, но нас интересуют всего 3 универсальных и набор советов.
1) Колодец.
Быстрый кухонный костёр, складываемый квадратом. Первые один-два ряда делаются полыми и из веток потолще. Это необходимо, чтобы оторвать костёр от земли (и, соответственно, влаги), а также обеспечить хороший поддув. Следующий уровень закладывается ветками полностью. Дальше продолжается каркас, внутри которого на «пол» кладётся растопка и непосредственно дрова. На такой костёр удобно ставить посуду для готовки: горит он быстро и жарко, не требует большого количества времени на подготовку топлива. За счёт высокого уровня легко разводится на снегу или мокрой земле.
2) Таежный.
Долгоиграющий костёр из брёвен.
Сначала запаливается любой вариант костра, чтобы получить угли. Потом на эти угли параллельно выкладываются два (если надо готовить еду) или три (пирамидкой, если речь идёт о ночлеге или сушке одежды) бревна. Между брёвнами время от времени стоит подкладывать небольшие ветки.
Срок горения зависит исключительно от диаметра брёвен. Горит такой костёр небыстро, но жарко. Идеально подходит для ночлега или на роль кухонного в стационарном лагере.
3) Дакотский очаг.
Замаскированный кухонный костёр с высочайшим кпд. Для начала выкапывается кувшинообразная яма необходимого размера. Потом к ней с одного бока (или двух) под углом 45% выкапывается тоннель для тяги воздуха. Топливом являются ветки, которые подбрасываются либо сверху, либо через воздуховод. Жерло ямы можно закрыть решёткой из веток и уже на неё ставить посуду.
За счёт воздушной тяги топливо сгорает быстро и жарко, дыма при этом очень мало, а весь свет остаётся под землёй.
Естественно, для некоторых условий есть более подходящие виды костров, но объективно эти три варианта перекрывают большую часть задач, которые могут встать перед человеком на лоне природы.
Растопку лучше иметь под рукой заранее. У нас вошло в привычку в каком-нибудь кармане штанов носить вместе с зажигалкой небольшой, постоянно ротируемый запас берёзовой коры.
Любой костёр лучше всего разводить не на голой земле, а подложив под растопку несколько поленцев или толстых веток. Так дрова оказываются сразу со всех сторон от растопки. На начальной стадии разведения огонь изолирован от влаги земли и пара, этим также обеспечивается приток воздуха через расстояние между ветками «настила».
Влажные или мокрые дрова необходимо предварительно застрогать либо расщепить, таким образом мы обнажаем сухую древесину и увеличиваем площадь горения.
Место разведения костра стоит окопать или выложить камнями. Сочетание сухой травы/листвы/хвои и неудачного порыва ветра очень быстро превращается в пожар, с которым очень трудно будет что-то сделать.
Отличным вариантом подготовки места является снятый дёрн, им же можно и накрыть костёр перед уходом, после того как он догорит или будет потушен. Такой шаг обеспечит защиту от пожара и в целом будет максимально бережливым по отношению к природе.
Место под костёр выбирается таким образом, чтобы над костром не было низко нависающих ветвей, под костром не было живых корней, а вокруг можно было пройти для адекватного контролирования огня и защиты от возгорания окружающих предметов.
Не нужно излишне усердствовать в размерах и силе костра. Не стоит сначала закидывать непомерное количество дров, а потом из-за жара не иметь возможности подойти к костру ближе чем на 3 метра. Будьте рациональны и поддерживайте ту степень горения, которая вам действительно необходима.
Когда огонь разгорелся и даёт стабильно ровное тепло, есть смысл разложить вокруг собранные дрова или сделать из них подобие поленницы, дабы костёр их максимально высушил.
Укрытие.
Про палатки ничего писать не буду, скажу лишь, что мы используем их только в условиях чрезвычайно высокой влажности либо необходимости серьёзной защиты от насекомых, когда бивачного мешка может не хватить. Ещё один вариант — когда вес вообще не имеет значения. И даже в такой ситуации мы отдаём предпочтение маленьким, плоским одноместкам, так как место под них найти проще, а складывать и раскладывать быстрее.
Чаще всего мы используем пончо различных производителей. В выборе пончо самое важное — найти компромисс между его весом, площадью при растягивании и надежностью ткани.
Как правило, пончо растягивается на один скат. Верхний край не выше головы сидящего под ним человека либо чуть ниже. Если делать край выше, велик риск попадания осадков на вещи и спальное место под тентом.
В условиях сильной непогоды можно натянуть двускатный вариант. Пользоваться им будет не так удобно, зато уровень защиты от осадков значительно выше.
Натянутый тент не только является защитой от непогоды и ветра, но также может служить тепловым экраном, отражающим жар костра. Однако в этом случае необходимо либо использовать брезентовые плащ-палатки, либо располагаться подальше от костра, чтобы искры не превратили ваше пончо в решето. Еще дополнительный экран можно поставить с противоположной стороны от костра, но уже из бревнышек, так еще больше тепла будет отражаться на спальное место.
В ситуации, когда специального тента или палатки нет, можно по этому же принципу сделать укрытие из подручных материалов. Например, смастерить каркас из толстых веток или веревки, а сам скат сделать из куска полиэтилена, лапника или веток с большим количеством листьев. Кстати, каркасом может служить упавший ствол дерева, надёжно застрявший (чтобы не упасть на вас) в других растениях или полностью лежащий на земле.
Организация спального места.
Спальное место всегда организуется согласно единым принципам, которые будут описаны ниже. Однако необходимо понимать, что условия ночёвки и наличие различного снаряжения подразумевают частные вариации (тент или палатка, спальник или без него, жаркое лето или дождливая осень), что, впрочем, не отменяет общих положений.
1) Поверхность должна быть максимально ровной. Без ям, кочек, корней, веток и прочего. До окончательного выбора места рациональным решением будет постелить пенку (или иную изоляцию) и оценить степень комфорта.
Если в качестве поверхности используются брёвна или «кровать» из них же, то все сучки должны быть ровно затесаны.
Также важно помнить, что в ямы во время дождя стекает вся окружающая вода.
2) Наклон местности должен быть от головы к ногам. В противном случае будете скатываться, что приведёт к дискомфорту.
Смоделировать необходимый наклон можно, положив рюкзак под плечевой пояс и голову. Это же экономит место в палатке/под тентом.
3) Обувь необходимо класть на бок, голенищем под спальник, но поверх пенки. Это предохранит её от влаги и не даст вымерзнуть. Бонусом будет дополнительная изоляция от земли, поэтому в сильный холод есть смысл располагать обувь в районе почек.
В свою очередь, подметка лежащего ботинка может служить ограничителем для спящего человека, чтобы он не скатывался или, например, не перевернулся случайно в костёр.
4) Пятиточечник (поджопник, сидушка) тоже лучше всего на время сна класть в область почек, создавая дополнительный изолирующий слой.
5) Спать лучше всего без одежды: так организм лучше отдыхает. Если это некомфортно, то необходимо иметь специальный «спальный» комплект термобелья. Это лёгкая, свободного кроя термуха, которая одевается только на время сна, поэтому она всегда сухая и чистая.
Для большего тепла можно использовать головные уборы, шарфы различных конфигураций, балаклавы и прочее, но все это не должно обладать сильным компрессионным эффектом. Существуют специальные пуховые носки для сна: они лёгкие, компактные и, даже будучи влажными, продолжают греть.
6) Во время сна в спальнике можно просушить влажные вещи. Важно, чтобы вещь была именно слегка влажная, а не мокрая, ибо в случае большого количества испаряемой влаги сам спальник намокнет и перестанет быть пригоден для ночлега. Также важно учитывать материал, являющийся утеплителем в спальнике, так как есть материалы, перестающие греть при намокании.
При использовании многослойных спальных систем вещи лучше сушить не вместе с собой, а между мембранным и следующим за ним слоем.
7) Если необходимо держать под рукой какие-либо вспомогательные вещи, например, телефон или фонарь, то лучше всего класть их со стороны противоположной раскрыванию спальника. Делается это для того, чтобы снизить риск их потери или случайного выпадания в грязь/снег/воду при покидании спальника, особенно ночью или при резком пробуждении.
Хотя тот же фонарик лучше всего повесить себе на шею (налобный) или на запястье (ручной).
9) Личное огнестрельное оружие ложится либо поверх спящего, либо под «рабочую» руку. В случае крайней необходимости вести огонь можно и через спальный мешок.
Холодное оружие располагается снаружи, в районе головы.
10) Перед сном все прочие личные вещи должны быть собраны и упакованы, верхняя одежда убирается либо в рюкзак, либо в спальник, а компрессионный мешок от спальника в клапан рюкзака или внешний карман.
На особо влажной земле или снегу можно сделать лесную кровать из брёвен.
Два-три бревна потолще кладутся параллельно друг другу на расстоянии 50-70 см друг от друга — это основание кровати. Сверху на них укладывается необходимое количество длинных ровных жердей, подготовленных таким образом, чтобы максимально устранить все неровности, сучки и прочее. На эти жерди уже выкладывают пенку, лапник, сено или другой смягчающий и изолирующий материал. Подобная конструкция достаточно комфортна, но требует серьёзных затрат сил и времени.
Стационарный лагерь и его обустройство.
Если ваш лагерь не локация на одну-две ночи, а стационарное место, в котором планируется длительное нахождение, то для создания максимального комфорта
имеет смысл потратить силы на ряд манипуляций с местностью.
1) Мусорная яма.
Необходимо выкопать яму достаточного размера, в которую будут сбрасываться все пищевые отходы и прочий мусор. Впоследствии в этой же яме его можно будет сжечь, но для этого необходимо топливо. Так что, если подобной возможности нет, лучше скидывать в неё только пищевые отходы, обожжённые консервные банки и прочие биоразлагаемые материалы. Целлофан же, пластик и подобное необходимо сжечь отдельно либо вывезти.
В любом случае перед сворачиванием лагеря яму нужно закопать.
Важно иметь в виду, что яма должна находиться на достаточном (не менее 70 метров) удалении от лагеря, чтобы дикие животные и насекомые, которых она привлечёт, не доставляли проблем лагерю. То же самое касается продуктов разложения или горения.
2) Заводь.
При наличии небольшого ручья или мелкой реки рядом с лагерем для большего удобства при заборе воды, мытье посуды и прочем лучше всего будет сделать заводь и локально увеличить глубину русла.
Для этого необходимо ограничить ток воды с одной, а лучше двух сторон от заводи. Делать это лучше в месте с естественным углублением. «Плотины» делаются из грунта, камней и древесины. Высота плотины подбирается в зависимости от высоты, нужной для забора воды. При необходимости глубину заводи можно дополнительно увеличить, убрав со дна камни или выкопав некоторое количество грунта из русла.
В заводи нельзя мыть посуду или стирать одежду, всё это и тому подобное осуществляется ниже по течению от заводи, иногда для этого делается ещё одна запруда.
3) Туалет.
При большом количестве людей в лагере и длительном времени пребывания в одном месте имеет смысл организовать централизованный туалет.
Для этого выстраивается П-образное строение из непроницаемого материала в высоту человеческого роста с крышей. В центре этой конструкции копается яма, над которой строится импровизированное сидение с отверстием. В качестве сигнала «свободно/занято» можно использовать яркий предмет, выставляемый со стороны подхода к уборной в качестве сигнала «занято».
Туалет, как и мусорные ямы, должен быть далеко от лагеря и источника воды.
Сигнализация.
Для защиты лагеря от внезапного вторжения людей или животных можно использовать различные сигнализационные системы. Их существует немало, я же расскажу о самой простой и функциональной для походов, так как кроме лагерной сигнализации она имеет ещё ряд функций. Мы используем именно их.
Это небезызвестный сигнал охотника шпингалетной конфигурации.
В качестве сигнала используются светошумовые патроны. Если таковых не оказалось, из сигнального заряда извлекается звёздка, оставляя только капсюль Жевело, который в момент срабатывания просто издаст громкий хлопок. При необходимости сработавший капсюль в металлических зарядах можно заменить свежим.
Ручка спуска выкручивается и заменяется кольцом из жёсткой проволоки.
В кольцо крепится тонкая верёвочка, леска или проволока. И дальше вся эта конструкция превращается в сигнальные растяжки в местах наиболее удобного подхода к лагерю.
Для передачи сигналов, помимо растяжек, отлично подходит сам сигнал охотника: он не зависит от источника питания, лёгок в ремонте и имеет малый вес. Всё это сделало его нашим штатным спецсредством.
Еда.
Это будет самый короткий раздел в данной брошюре, и сейчас вы поймёте почему.
Если вести речь о выборе еды на маршрут, то разговор будет пустым, ибо вариантов консервации и сублимированных продуктов сейчас более чем достаточно. Выбор конкретики — это поиск компромисса между условиями полевого выхода и носимым весом.
Если говорить о добыче еды в экстренных условиях, то всё ещё проще. У вас есть ружьё, удочка или другие средства промысла? Вы и так знаете, что делать.
Если у вас этого нет, то питаться придётся тем, что встретится вам по пути. Специально тратить время на добычу еды можно только в крайне благоприятных условиях типа реки во время нереста рыбы, когда хоть руками лови. В любой другой ситуации это потеря времени и пустая трата энергии, которая не факт, что будет восполнена добытой пищей.
Кроме того, важно помнить, что человек в течение недели может и вовсе не есть без какого-либо серьёзного вреда для организма. Через 2-4 дня полной голодовки голод перестаёт донимать, и организм переключается на внутренние резервы, поэтому, вероятно, в случае нехватки провианта желудок не стоит дразнить по мелочи. Но это уже разговор об условиях выживания, подробнее об этом будет в соответствующей главе.
Вода.
С водой вопрос стоит острее, так как без воды человек может полноценно прожить всего 3 дня.
Благо, добывать воду значительно проще, чем еду.
Воду необходимо искать в низинах, оврагах и распадках. Если вы находитесь в месте, где вода должна быть, но её нет, стоит обратить внимание на растительность. Если в наличии флора, сопутствующая водоемам: мхи, осока, рогоз и прочее — то можно попробовать немного копнуть землю в самом низком месте; вероятно, вода проступит. То же самое касается подсохших болот. Иногда имеет смысл копнуть сантиметров на 30, но результат будет стоить того.
К слову, не стоит набирать воду рядом с автомобильными дорогами, железнодорожными путями, ниже по течению вблизи населенных пунктов и, конечно же, рядом с промышленными и сельскохозяйственными объектами.
В самых экстренных ситуациях небольшое количество жидкости можно отжать из мхов или трухлявой древесины.
Вообще рецептов для выживания по теме найти можно немерено, нет смысла повторять их все.
Меж тем, кроме как добыть воду, её надо ещё и подготовить. То есть обеззаразить, а лучше — прокипятить.
Причём даже если вы набираете воду в горной чистейшей реке, никто не гарантирует, что чуть выше по течению, под берегом, не лежит труп животного, бактерии с которого вы можете выпить с очевидным результатом. Поэтому воду всегда, когда есть возможность, нужно кипятить.
Для ситуаций, когда такой возможности нет, существуют специальные обеззараживающие таблетки и фильтры, но по степени безопасности ничто из этого не сравнится с кипячением. Однако, если есть риск присутствия тяжелых металлов, без фильтра не обойтись.
Мы для себя остановились на сочетании армейского котелка и газовой горелки.
Если вес позволяет, то подобное сочетание закрывает буквально все задачи, которые могут касаться обработки воды и готовки.
В качестве подручных средств для кипячения могут быть использованы пластиковые бутылки или импровизированные котелки из бересты. Пока посудина полна воды и не закрыта, результат кипячения будет положительным. Однако надо быть готовым к тому, что посудина может деформироваться, а пластик отдаст в воду специфический привкус и вредные соединения. Я озвучил два варианта подручных средств, однако всё упирается в фантазию и ресурсы. Главное, чтобы в посуде имелась вода и было куда выходить пару.
Фильтр можно сделать из штанины, рукава или обрезанной бутылки, слоями выкладывая ткань, мох, щебень, песок, уголь. Можно использовать всё перечисленное сразу или частично, самое важное, чтобы слои работали по принципу отсеивания сначала крупных частиц, а потом мелких.
Выживание.
Если скинуть с ушей лапшу собственных фантазий и приключенческих произведений, то мы увидим, что люди не попадают по щелчку пальцев голыми на необитаемый остров.
С одной стороны, вы сами в состоянии подготовиться на случай чрезвычайных ситуаций, просто нося с собой небольшой комплект вещей, с помощью которых вы в состоянии решить большое количество задач (конечно, для этого нужны навыки). А, с другой стороны, в ситуацию выживания никто не телепортируется, так что можно заранее продумать различные возможные неприятности и подготовиться к ним, разобрав маршрут следования, транспорт, окружающую местность и так далее, тем более что сейчас всё это можно сделать про помощи интернета и не вставая с дивана.
Обыватель может заблудиться в лесу, угодить в неприятности во время похода или экспедиции, застрять посреди малолюдной трассы на сломанной машине без связи и так далее.
Впрочем, конкретика не имеет ключевого значения, так как для большинства ситуаций существует универсальный алгоритм, который принято называть «выживанием». И перед тем, как перейти непосредственно к нему, объясню, почему слово «выживание» я поставил в кавычки.
На наш взгляд, выживание — это короткий процесс, связанный с непосредственной борьбой за жизнь. Когда вы угодили в водоворот и пытаетесь выплыть, когда вас рвёт медведь и вы отбиваетесь от него, когда в доме пожар и вы проснулись от дыма — вот это выживание. А если вы заблудились в лесу во время охоты и не можете выйти несколько дней — это такая вот у вас жизнь. Вероятно, она будет унылой и короткой, вероятно, спокойной и долгой, но о выживании речи уже нет.
И этот подход очень важен в разрезе психологического настроя при стрессе.
Дело в том, что одной из важнейших причин гибели людей в подобных ситуациях является апатия. Человек оказывается вырванным из зоны комфорта, он под стрессом и причину сложившейся ситуации ищет в своих ошибках. Начинается самоедство, депрессия и, как итог, апатия. Наш «выживальщик» сидит, смотрит в точку и дожидается трагического исхода.
Так что самое главное правило выживания — не унывать!
И тут мы возвращаемся к тренировкам. Если для вас автономное пребывание в дикой природе является привычным и комфортным, то стрессовая ситуация превращается в рядовую с набором задач. Именно для решения этих задач и существует алгоритм.
1) Разберитесь с тем, какими вещами вы обладаете.
Необходимо провести полную инвентаризацию всех наличествующих вещей. Еду распределить по срокам годности и количеству на равномерное и достаточное насыщение. Вспомнить каждую мелочь, что есть с собой и может пригодиться.
2) Постараться сориентироваться на местности. Если карты нет, или она уже не может помочь в этом, а связи со спутником тоже нет, то всё решается движением в одну сторону. Задача ведь проста: нужно выйти к людям. Для этого необходимо найти некий магистральный ориентир: дорогу или тропку, реку, ЛЭП и т.д. Отыскав подобный ориентир, вы достаточно быстро и просто окажетесь в цивилизации или ее подобии.
Чтобы не плутать, мы рекомендуем двигаться на север. Это направление наиболее легко отслеживать и днём (по солнцу), и ночью (по Полярной звезде), а значит, ваше продвижение будет быстрее и чётче всего.
Не стоит залезать на деревья, чтобы оглядеться. Толком ничего не увидите, а напрасный риск сорваться и поломаться есть.
За неделю, которая у вас есть при полном отсутствии еды, вы в большинстве мест мира в любом случае уже выйдете к людям.
Исключение составляют ситуации, когда люди точно знают, где вы находитесь и что у вас проблемы. Тогда к вам вызовут помощь (ну или вы сами это сделаете). Бегать от спасателей не стоит. Ждите на месте.
3) При наличии необходимости организуйте лагерь для ночёвки. Подробности мы уже обсуждали, единственное, что добавлю: важно будет решить для себя, делать его засветло или по темноте.
Если делать всё, пока светло, меньше вероятность каких-либо ошибок, однако это уменьшит количество времени на продвижение к цели.
К слову, для выживания необязателен большой костёр: чтобы обогреться и подсушиться хватит и совсем небольшого костерка из веток, лежащих неподалёку. Не растрачивайте энергию на заготовку дров, если в них нет реальной необходимости.
Заключение.
Как вы, несомненно, заметили, данная брошюра сильно отличается от предыдущих тем, что прошлые работы затрагивали вопросы либо давно не поднимаемые, либо не раскрытые вовсе. Тема леса, в свою очередь, постоянно поддерживается новыми книгами различной степени полезности. Кроме того, тема эта имеет поистине безграничные просторы для автора. Поэтому я позволил себе написать не руководство к действию, а лишь набор советов и, так сказать, рекомендованных практик. Надеюсь, что данный формат не разочаровал читателя.
В завершение я также отступлю от традиционного финала. Если обычно я желаю, чтобы материал из брошюры никогда не пригодился, то в данном случае всё наоборот! Я надеюсь, что он вам пригодится, и ваши походы станут чаще, продолжительнее и приятнее, так как туризм — это дверь в иной мир и познание, осознание себя!
С уважением, Даниил Кузнецов.
